Наладка рубанка включает его разборку, замену и крепление ножа. Чтобы разобрать рубанок, достаточно ударить молотком по хвостовому торцу (рис.5,а), а чтобы собрать, необходимо заложить нож и ударить по торцу клина (рис.5,б). К горизонтальной плоскости нож устанавливают под определенным углом. Для основных операций строгания у рубанков с одинарным и двойным ножом этот угол составляет 45 град. Выступ лезвия над подошвой уменьшают ударом киянки по заднему торцу колодки, увеличивают - ударом по ножу или же по переднему торцу колодки. Непараллельность лезвия и подошвы выправляют ударом молотка по правой или левой кромкам ножа.

     Если при строгании стружка получается "лохматой" или рубанок начинает застревать, необходимо заново заточить нож рубанка.

     У хорошо заточенного строгального инструмента фаски должны быть плоскими. Угол заточки рубаночных ножей для обработки твердых и сучковатых пород древесины составляет 30-34 град., а более мягких и прямослойных пород - 20-25 град. У рубаночных и фуганочных ножей края лезвий ножей слегка заоваливают, для того чтобы поверхность обработки была ровной, а снимаемая стружка свободно проходила в леток инструмента.

     Для заточки инструмента необходимо иметь электрический заточной станок, бруски и оселки. Лучше всего применять ручное (механическое) точило, которое имеет меньшую скорость вращения круга.

     На точиле, в основном, делают фаску режущей части инструмента, бруском сглаживают заусенцы, а оселком доводят лезвие.

     Перед заточкой нового скоса (фаски) на лезвии ножа рубанка сначала проверяют режущую кромку угольником (рис.5,в). Если износ неровный, отмечают очень тонким фломастером линию, перпендикулярную боковым сторонам лезвия. Упор для инструмента устанавливают на расстоянии примерно 3 мм от точильного круга, убедившись, что он надежно закреплен. Лезвие окунают в воду и, прижав его к упору скосом вниз, постепенно подают в направлении круга. Когда оно дойдет до круга, все время перемещают его всей шириной кромки по точильному каминю, чтобы предотвратить перегрев (рис.5,г). Кроме того, через каждые несколько секунд лезвие погружают в воду.

     После выравнивания кромки ножа электроточило выключают и переставляют упор так, чтобы полотно находилось под углом примерно 25 град. к кругу. Включают машину и продолжают работу по вышеописанной технологии, вытачивая ровный скос (фаску) по всей ширине лезвия (рис.5, д). Нажимать на нож следует несильно и ровно.

     Если металл нагреется до температуры, которая придает ему голубой цвет, он потеряет закалку и не сохранит надолго остроту режущей кромки. В этом случае единственный выход - сточить испорченный участок лезвия. 

     Предварительная заточка заканчивается при появлении заусенца по всей длине лезвия. Заусенец не отламывают, а стачивают на бруске, делая лезвием несколько ровных кругооборотов (рис.5.е). Инструмент держат правой рукой, а лезвие направляют по рабочей поверхности бруска. Порсле этого шлифуют на оселке, используя те же приемы. Для шлифовки можно использовать специальный круг для электроточила из кожи или резины.

      Лезвия стамесок в зависимости от назначения инструмента затачиваются подразличными углами. Чем острее лезвие, т.е. чем меньше угол заточки, тем легче работать, но тем быстрее изнашивается инструмент. Универсальная стамеска имеет угол заточки лезвия 25 град.

     Для заточки лезвий стамески применяется та же технология, что и для ножей рубанка. при затачивании лезвия стамески на электроточиле со скошенной стороны стамеску нужно слегка поворачивать вправо и влево. Для охлаждения обрабатываемого лезвия рекомендуется использовать воду или охлаждающую жидкость.